喀什古城，一眼越千年

时间，在喀什以一种非同寻常的尺度行进着。

虽然和我们共用“北京时间”，但地理上三个小时的时差，让喀什在晚上十点才依依不舍地降下夜幕。

这里有中国最晚的夕阳，漫长的白昼，足够安放更多生活的热情和淳朴的笑脸。

能歌善舞与幸福感相辅相成，男女老少日日歌唱着属于他们的“不夜城”。

两千多年前，张骞的一场“凿空”之旅，让西域逐渐融入华夏版图。

从清脆的驼铃到四通八达的现代交通网络，喀什永远是丝绸之路上当仁不让的焦点。

这里有最斑斓的文化，茫茫大漠把2000多年来不同历史时期的切片和标本保留得很好，给人时间凝固的错觉，就像永远说不完的一千零一夜。

喀什，这座名为“玉石集中之地”的城市，光华夺目，金相玉质。

高眉深目的面孔、冬不拉响起让人蠢蠢欲动的旋律、少女扬起艾德莱斯绸的裙摆……

即使对遥远的文化一知半解，但又生出一种莫名的亲切，对异域风情的所有幻想都在这里一一满足。

早上10:30，古城正门驼铃飘扬，手持旌旗的士兵与汉朝仕女方阵为张骞开路，开城仪式准点上演。

汉代的班超，与清朝的香妃同台迎客，骑毛驴的阿凡提俏皮可爱，打起手鼓唱起歌的当代少女，舞姿婀娜。

不到喀什，不算到新疆；不到古城，不算到喀什。还未进城，便见识到所言非虚。

开城后，从东门就走进了古城东区。即使是沙漠中的绿洲，土黄色也是注定的基调。

但漫步古城，蓝色、红色、黄色的木质大门和马蹄形窗户如乱花迷眼，上面绘制的花纹一看就是经典的新疆风情，繁复但也能找到对称的规律。

脱漆的小门，落灰的窗沿积累了更多生活实感，让人更想一探光阴的故事。

戴着花帽的白胡子老爷爷从屋子里走出来的时候，仿佛打开了漫画里的任意门，从另一个时空走来。

不用怀疑喀什凝聚时光的魔力，这里有一家网红美食店，名叫爷爷的爷爷的爸爸的馕。名气是新兴的，但传承和味道绝对古老又正宗。

宁可一日无肉，不可一日无馕。

传统馕坑烘烤出来的面饼被高温激发出浓郁的粮食香气，扎实的口感要人不得不反复咀嚼，这样反而带出麦子本身的甜味，加上微微的咸调味，这一口就算到了新疆。

就算一次吃不完也没关系，喀什气候干燥食物耐保存，在包里放几天也没有发霉变质的风险。

古城里巷道纵横交错，布局灵活多变，但大多以功能划分，记住“四角砖、死胡同，六角砖、路路通”的口诀，应该就不会迷路。

美食街上除了馕，还有用老式瓷缸子炖煮的缸子肉，汤鲜肉嫩；

油润又粒粒分明，分量十足的手抓饭；

比海底捞甩面还刺激的酸奶；

除了肥美的烤羊肉，还有当地人偏爱的鸽子汤，看上去更精细的吃食，喀什人烹饪起来也颇有心得。

库木达尔瓦扎路，又名手工艺品一条街或职人街，有乐器世家、喀什最大的铜器世家、传统薄木蒸笼生产、棉絮翻新等作坊，同时沿路能欣赏维吾尔族精美的砖雕技艺。

坎土曼巴扎中展示着具有千年历史的铁器文化，铁匠铺传来有节奏的金属声响，鎏得锃光瓦亮的铁具至今离不开当地人生活的点点滴滴。

土陶展览馆将喀什随着丝路开通而兴起的土陶工艺展示得活色生香。

在工业发展如此迅猛的今天，手工业的留存总是给人无限怀旧的情绪。

在许多领域逐渐被智能入侵而让从业者焦虑的时代，还能用自己的双手创造些什么，总是能感到踏实的。

古城里色彩最丰富，最具现代文艺气质的一条线路应该是油画街—彩虹巷—布袋巷。

油画一条街上随处可见反映当地人生活的壁画，巨幅油画生动写实，不少艺术家在安静地写生，在这里能看到许多落地的艺术。

充满摩洛哥风情的彩虹巷仿佛打翻了调色盘，深蓝色台阶、斑斓的石砖、各种高饱和度的色彩都汇聚于此却不觉得杂乱，只惊叹于人们对美的理解竟可以如此梦幻。

对面的布袋巷同样缤纷，但总体的色调更暗一些，悬挂的各式布袋本身就是一幅完成的画作，手工与绘画的完美结合是一种更加不露声色的炫耀。

喀什在艺术上的造诣还不得不提一处建筑杰作艾提尕尔清真寺。

通体明黄的伊斯兰风格建筑，寺门两侧矗立着米黄色的砖砌塔楼，塔身用雕镂瓷砖砌出绚丽的图案。

外殿有140根手工雕刻的雕花木柱，因此没有两根完全相同的柱子。

内殿有一张“无价之宝”挂毯，用了18个月的时间纯手工制作，挂毯正中绣的石榴花诠释了“各民族要像石榴籽那样紧紧抱在一起”的深刻内涵。

寺庙的名字在维语中是“节日礼拜与集会场所”的意思，若是想感受地道的喀什人文氛围，可以在节庆的日子在广场上看人头攒动的礼拜人群和欢庆舞蹈。

喀什，兴起于迎来送往，这里从不缺旅人。

张骞到过，班超守过，玄奘经过，马可波罗落脚过，无数在路上的人在这里找到了故乡。

这两千年的魅力有多深邃，多少描述它的语句，都不如亲自来看看。